Für Ernest Hemingway war das Ritz das absolute Lieblingshotel in Paris. Es gab für ihn nur einen Grund, nicht im Ritz zu wohnen, nämlich „dass man es sich nicht leisten kann“. In einem Brief an seinen Sohn Patrick beschrieb Hemingway, wie er am 25. August 1944, mehrere Tage vor dem triumphalen Einzug von General de Gaulle in Paris, das Ritz „von den Deutschen befreit“ hätte. Im Laufe der Zeit und insbesondere nach mehreren Drinks wurde dann seine Erzählung über die Heldentat immer martialischer. Tatsache ist, dass sich der „Handstreich“ wohl in der Hotelbar abspielte und es keine Pistolenschüsse waren, die dabei knallten, sondern Champagnerkorken. Sofort nach dem Einmarsch der Alliierten hatte sich Hemingway in Begleitung einiger Widerstandskämpfer mit einer Maschinenpistole in der Hand durch den Bois de Bologne zum Ritz durchgeschlagen, das von den Deutschen aber bereits geräumt worden war. Hier feierte Hemingway zusammen mit Gefährten und Besuchern mehrere Tage die „Befreiungsaktion“ mit Unmengen von Champagner und Cognac. Und damit dieses Geschehnis nicht in Vergessenheit gerät, trägt die Hotelbar seit 1994 den Namen des späteren Nobelpreisträgers. Es ist nicht allein exzellenter Service und bester Komfort – erst durch „Storytelling“ steigt ein Hotelpalast in die Liga der legendären Grandhotels auf.

„Ein Kavalier vom Scheitel bis zur Zehe“

Die goldene Ära der Grand Hotels war die Zeit der Belle Époque um die Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg. Zum ungekrönten „König der Hoteliers“ (und laut dem Prince of Wales und späteren König Edward VII. zum „Hotelier der Könige“) wurde dank seines Ehrgeizes und seines Perfektionismus‘ César Ritz.

Nach ersten Lehrjahren in kleinen Schweizer Hotels ging Ritz 1876 nach Paris und stieg dort schnell vom Kellner zum Maître d’hotel mehrerer Luxushotels auf. Er hatte gelernt, worauf es im Hotelgeschäft ankommt: Die Reichen sind oft einsam, und Ritz verstand es zuzuhören. Er merkte sich, welche Weine die Millionäre J.P. Morgan oder Vanderbilt bevorzugten, wie ein Menü für den Prince of Wales komponiert sein musste und wie Lady Furness ihr Entrecôte mochte. In der Gegenwart von Cesar Ritz fühlten sich auch die scheuen Herrschaften wohl. Er war für sie nicht mehr der Oberkellner oder Direktor, sondern „mon cher Ritz“.

César Ritz führte anschließend sehr erfolgreich Grandhotels in San Remo, Luzern und Monte Carlo. Mit einer hervorragenden Küche, tadellosem Service und Events wie Bootspartien, Bällen und Konzerten machte er aus den Häusern gesellschaftliche Zentren der Aristokratie und des Geldadels. In London managte er sehr erfolgreich das Savoy, in Frankfurt den Frankfurter Hof und in Rom das St. Regis – Hotels, die noch heute einen legendären Ruf genießen.

1886, da war Ritz Hoteldirektor des Grand Hotel National in Luzern, lobte ihn das „Wiener Salonblatt“ in höchsten Tönen: „Herr Cäsar Ritz macht den Eindruck eines Kavaliers vom Scheitel bis zur Zehe – von den denkbar feinsten gesellschaftlichen Formen, die Sprachen aller Kulturnationen vollkommen beherrschend, so dass er den französischen, englischen, russischen, italienischen Gästen wie ein Landsmann erscheint, übt er auf jedermann einen wahrhaft bestrickenden Eindruck.“  

Zur Krönung seines Lebenswerks wurde 1898 schließlich das erste nach ihm benannte Hotel in einem umgebauten Palais an der Place Vendôme in Paris – das Hotel Ritz. Hier führte er Neuerungen durch, die für Grandhotels zur ultimativen Messlatte werden sollten. In den Mittelpunkt der Gastlichkeit rückten Restaurant und Koch. So sorgte in Paris der beste Küchenchef seiner Zeit, Auguste Escoffier, für das leibliche Wohl der verwöhnten Gäste. Außerdem ließ Ritz alle Zimmer mit Marmorbädern, elektrischem Licht und Telefonen ausstatten, damals für Grandhotels keine Selbstverständlichkeit. Der renommierte Dekorateur Charles Mewès entwarf für das Hotel die Inneneinrichtung – rosa gedämpftes Licht, Musselin und helle Wandfarben statt schwerer Brokatvorhänge –, deren dezenter Stil auch für die späteren Ritz-Häuser typisch war. Mit dem überladenen barocken Pomp damaliger Grandhotels hatte Mewès rigoros Schluss gemacht.

„Puttin‘ on the Ritz“ – Wirf dich in Schale!

Einer der ersten Stammgäste war der Dichter Marcel Proust, der fast täglich im Ritz speiste. Über Scott Fitzgerald, den Autor vom „Großen Gatsby“ heißt es, er habe sich nachts wie ein Schimpanse an Kronleuchtern durch den Saal geschwungen. Legende oder Wahrheit? „Egal“, hätte vielleicht das PR-Genie César Ritz geantwortet, „Hauptsache, man spricht über uns.“ Ein paar exzentrische Gäste unter den Prominenten konnten dem Nimbus des Ritz nicht schaden. Im Gegenteil. Das Hotel entwickelte sich so erfolgreich, dass der nächste Schritt vorprogrammiert war: die Gründung der „Ritz Development Co.“, die weltweit Lizenzabkommen mit Luxushotels schloss. Viele Hotels tragen noch heute den Namen „Ritz“, aber nicht alle würden den Ansprüchen des „größten Hoteliers aller Zeiten“ genügen.

1929 inspirierte das New Yorker Ritz Irving Berlin zu dem Evergreen Puttin’ on the Ritz (was in etwa mit „sich fürs Ritz in Schale werfen“ übersetzt werden kann).

Auch das Ritz in Paris konnte das hohe Qualitätsniveau nicht halten. 1976 wurde das mittlerweile verlustbringende Hotel verkauft. Trotz millionenschwerer Investitionen zählt das Fünf-Sterne-Haus nicht mehr zu den Top-Hotels in Paris der neu gebildeten Kategorie „Palace Hotel“. Nach wie vor gehört es aber zur Allianz der „Leading Hotels of the World“. Und sein Ruf ist dank berühmter Gäste wie Rudolph Valentino, Orson Welles, Coco Chanel und Audrey Hepburn im wahrsten Sinne des Wortes legendär. Dazu gehören auch die Tragödien: Am 31. August 1997 verbrachte Lady Diana im Ritz die letzten Stunden ihres Lebens.

Zum Aufstieg Abbazias zum Seebad hatte die Südbahn, die Wien mit der Handelsmetropole Triest verband, entscheidend beigetragen: Ab 1873 war die Hautevolee Wiens mit der Bahn in weniger als zwölf Stunden am Meer, in der damaligen Zeit nicht mehr als ein Katzensprung. Die Gäste aus Budapest, Prag oder anderen Städten des Kaiserreichs brauchten länger, aber Zeit hatte für Reisende eine andere Bedeutung als heute. Später gab es auch eine Verbindung von München aus. Die Erholungsuchenden verließen am Bahnhof von Matulji den Zug und fuhren mit einer Straßenbahn direkt zu ihren Hotels im sieben Kilometer entfernten Abbazia. Der weitsichtige Direktor der Südbahngesellschaft, Friedrich Schüler, hatte bereits ab Anfang der Achtzigerjahre des 19. Jahrhunderts das erste einer Reihe luxuriöser Hotels errichten lassen und damit frühzeitig dafür gesorgt, dass sich Abbazia zum Treffpunkt der Reichen und Mächtigen nicht nur aus Österreich-Ungarn entwickeln konnte. Abbazia, das heutige Opatija, wurde zum Sehnsuchtsziel für Europas wohlhabende Elite aus Aristokratie und Bürgertum.

1884 eröffnete die Südbahn das „Hotel Kvarner“ und katapultierte Abbazia damit endgültig in die Erste Liga der internationalen Kur- und Seebäder Europas. Das „Kvarner“ war nicht nur ein Grandhotel, das seine Gäste mit jedem erdenklichen Komfort verwöhnte, sondern gleichzeitig auch Sanatorium. Den Kurgästen wurde mehr geboten als nur die bis dahin üblichen Massagen und Wannenbäder (in Milch, Wein oder Meerwasser), nämlich ein eigens entwickeltes gesundheitliches Gesamtkonzept, für das ein interdisziplinär zusammengesetztes Ärzteteam verantwortlich zeichnete.

Durch kaiserliches Dekret vom 4. März 1889 wurde Abbazia zum ersten heilklimatischen Kurort an der österreichischen Adriaküste erhoben. Viele gekrönte Häupter aus ganz Europa und das Großbürgertum machten es zu einem auch international bekannten Seebad.

Immer mehr Hotels und Pensionen entstanden danach, auch preiswerte für die weniger wohlhabenden Schichten. Allein bis 1890 waren es fünfundachtzig neue Häuser. 1885 nahm die zweite legendäre Luxusherberge Abbazias, das „Hotel Kronprinzessin Stephanie“ (heute Hotel Imperial), ihren Betrieb auf. Die Prinzessin kurte auch selbst regelmäßig in diesem Hotel. Nicht nur der gesundheitliche Aspekt eines Kuraufenthalts lockte Gäste aus ganz Europa ganzjährig nach Abbazia. Der Ort hatte noch viel mehr zu aufzuweisen: Varietés, Theater und Musikbühnen boten Unterhaltungsmöglichkeiten, wie man sie auch aus Wien kannte. Darüber hinaus sorgten Fecht- und Tennisturniere, Wettkämpfe im Rudern und Schwimmen, Schießwettbewerbe, Ausflugsfahrten mit Dampfern und Segelregatten für Kurzweil. Mit am wichtigsten war das Sehen und Gesehen werden. Der Spaziergang auf dem zwölf Kilometer langen „Lungomare Franz Joseph“ entlang des Meeres gehörte zum täglichen Pflichtprogramm der Kurgäste.

55 Kilometer von Abbazia entfernt, an der sogenannten ungarischen Riviera, hatte sich gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts ein weiteres Fischerdorf zu einem Heilkurort mit dem Flair der k.u.k. Monarchie entwickelt: Crikveniza. Dass das 1895 eröffnete „Grandhotel Erzherzog Joseph“ direkt an einem Sandstrand lag erwies sich als großer Vorteil, denn ungefähr ab der Jahrhundertwende wurde das Baden im Meer immer beliebter. Anders als im österreichischen Seebad Grado an der italienischen Adria durften Männer und Frauen in den Badeanstalten Abbazias und Crikveniza das Meerwasser gemeinsam genießen.

Bis zum Ersten Weltkrieg gehörten Abbazia und Crikveniza ebenso wie Lovran, Losinj, Rijeka oder Portoroz an der Küste Istriens zu den elegantesten Seebädern Europas. Ohne die Anbindung der Adria an den Donauraum durch die Südbahn wäre dies sicher nicht möglich gewesen.

Nach dem ersten Weltkrieg verfielen die meisten Hotelbauten. Und heute? Mit der Aufnahme Kroatiens in die EU begann wieder ein rasanter Aufschwung. Wer sich auf die Suche nach dem k.u.k. Charme und dem Lifestyle der damaligen Zeit begibt, wird nicht enttäuscht. Das Flair jener Ära ist noch überall zu spüren. „Saher torta“ (Sachertorte) und Kaiserschmarrn schmecken in den zahlreichen Cafés jedenfalls noch genauso gut wie damals.

Reisen damals-Besichtigungstipps
Das 4-Sterne Hotel Kvarner in Opatija war das erste Hotel an der Adriaküste. Sein historisches Gebäude wird häufig als Messlatte für Eleganz und Kultiviertheit aller Hotels in Opatija angesehen. Wenn sie dort nicht übernachten, sollten Sie sich zumindest auf der Terrasse einen Mokka oder eine Wiener Melange gönnen.
Im Tourismusmuseum, das in der prächtigen Villa Angiolina untergebracht ist, können Sie sich mit der Geschichte von Opatija vertraut machen und erfahren, warum diese Stadt mit ihrem mediterranen Charme seit vielen Jahrzehnten zahlreiche Gäste anlockt. Die Villa Angiolina ist eine ehemalige Sommerresidenz, in der im 19. Jahrhundert zahlreiche Prominente aus Adel, Wissenschaft und Wirtschaft wohnten.
www.visitopatija.com

Karl Bädeker, der auch selbst für die Reiseführer recherchierte, war ein Genauigkeitsfanatiker oder, wie man im wahrsten Sinne des Wortes auch sagen könnte, ein Erbsenzähler. So wurde er 1847 auf den Treppen zum Turm des Mailänder Doms dabei beobachtet, wie er alle zwanzig Stufen eine Erbse aus seiner Weste holte und sie in die Hosentasche steckte. Oben angekommen zählte er die Erbsen, multiplizierte sie mit zwanzig und addierte die restlichen Stufen hinzu: „194 Stufen im Innern des Gebäudes, 300 am Äußern, davon 150 für den Turm.“ So steht‘s dann auch in „Baedeker’s Ober-Italien“ von 1855. Akribie, Zuverlässigkeit und die sachlich-knappe Sprache wurden zum Markenzeichen der Baedeker-Reisehandbücher.

Nach dem Umzug des Verlags in die Buchmetropole Leipzig im Jahr 1872 bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs umfasste die Baedeker-Palette über fünfzig Titel, darunter englisch- und französischsprachige Ausgaben und Klassiker wie „Palästina und Syrien“, „Ägypten“, „Russland“, „Nordamerika“ und „Indien“. Regelmäßig wurden die Bücher aktualisiert und ergänzt.

Nicht nur das Bürgertum nutzte den Baedeker für Reisen im In- und Ausland. Auch Autoren wie Jules Verne und Karl May ließen sich beim Schreiben ihrer Romane vom Baedeker inspirieren. Karl May folgte auf seiner großen Orientreise 1899/1900 darüber hinaus selbst dessen Empfehlungen. Er machte sich zwar über die Leute, die „krampfhaft den roten Führer“ in der Hand hielten lustig, ließ aber kaum eine der beschriebenen Sehenswürdigkeiten aus. Mark Twain und der britische Kämpfer für die arabische Unabhängigkeit, Lawrence von Arabien, sind weitere Beispiele für prominente Reisende, die sich am Baedeker orientierten.

Den Ersten Weltkrieg überstand der Verlag noch relativ unbeschadet, in ernsthafte Schwierigkeiten kam er erst in der Zeit der Weltwirtschaftskrise. Ein staatlicher Kredit rettete den Verlag, machte ihn aber von den neuen Machthabern in Deutschland abhängig. In die Reiseführer floss zunehmend NS-Propaganda. So nennt zum Beispiel der Band „Berlin“ von 1936 als wichtigen Besuchsort das Sterbezimmer des „Märtyrers der Bewegung“, des SA-Sturmführers Horst Wessel. 1943 erschien der Band Das Generalgouvernement. Der Band beschrieb in klassischer Baedeker-Manier die besetzten polnischen Gebiete als von germanischer Kolonisation geprägtes urdeutsches Kulturland.

Nach dem Zweiten Weltkrieg führte ein Großneffe Karl Bädekers das Unternehmen weiter. Heute gehört der Verlag zu MairDumont bei Stuttgart und gibt unter der Dachmarke „Baedeker-Allianz-Reiseführer“ über 160 Reiseführer heraus. Trotz der Konkurrenz von Handy oder Tablet schätzen unzählige Touristen den Baedeker wegen seiner Fülle praktischer Informationen und der nüchternen Sprache nach wie vor – auch wenn manche Bände kaum mehr in eine Jacken- oder Manteltasche passen.

Reisen damals-Lesetipp (1): Die Welt des Baedeker: Eine Medienkulturgeschichte des Reiseführers 1830-1945
Der Verfasserin Susanne Müller erzählt am Beispiel des populärsten europäischen Reiseführers die Geschichte des modernen Tourismus von den Anfängen um 1830 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie ist eng verwoben mit der Aufklärung und dem Aufstieg des Bürgertums, der Entstehung von Dampfschifflinien, der Eisenbahn sowie der modernen Fotografie. 
354 Seiten, Paperback, 34,95 €, Campus Verlag, Frankfurt a. M., 2012
Link zu Amazon: Susanne Müller: Die Welt des Baedeker (Anzeige) 

Reisen damals-Lesetipp (2): Baedeker's Handbuch für Schnellreisende
Christian Koch und drei weitere Autoren haben skurrile Anekdoten aus den ersten 100 Jahren der Baedeker-Reiseführer zusammengetragen und unterhaltsam kommentiert. Eine interessante Lesereise in die Anfänge des heutigen Tourismus.
384 Seiten, Hardcover, 17,95 €, DuMont Reiseverlag / Karl Baedeker Verlag, Ostfildern, 2020
Link zu Amazon: Christian Koch: Baedeker's Handbuch für Schnellreisende

Reisen damals-Tipp Nr. 1: Machen Sie eine Zeitreise zu Fuß

Beginnen Sie den Spaziergang an der Hardenbergstraße, und laufen Sie dann die Fasanenstraße in Richtung Süden bis zur Pariser Straße (ca. 1,5 km). Achten Sie auf die folgenden Highlights:

Von der Hardenbergstraße bis zur Kantstraße

Das Savoy Hotel an der Ecke Kantstraße wurde 1930 eröffnet. Thomas Mann pflegte hier in der Havanna-Bar des Öfteren eine Zigarre zu genießen.

Im Theater des Westens (Bj. 1895/96), schräg gegenüber vom Savoy, wurden in den zwanziger Jahren opulent ausgestattete Revuen und Operetten aufgeführt. Gleich nebenan befindet sich der Delphi Filmpalast (1927/28). Hollywoodstars wie Ava Gardner, Gary Cooper und James Stewart feierten im Nachkriegsberlin hier glanzvolle Premieren. Das Delphi-Palais, wie es früher hieß, war ursprünglich ein Tanzlokal. Das Sankt-Lukas-Haus in der Fasanenstraße 13 ist ein burgartiges Gebäude mit Erkern, Zinnen, Türmchen und Balkonen Das Haus beherbergte Ateliers für Bildhauer und Maler. Noch heute werden einige Ateliers und Wohnungen von Künstlern genutzt.

Nach der Oktoberrevolution im Jahr 1917 wohnten hier im Charlottenburger Kiez um Kantstraße und Kurfürstendamm zahlreiche russische Intellektuelle, weshalb das Gebiet von den Berlinern auch „Charlottengrad“ genannt wurde.

In der Fasanenstraße 79/80 wurde am Ort der 1912 eingeweihten Synagoge 1958/59 der Neubau des Jüdischen Gemeindehauses errichtet. Die Synagoge war in der Pogromnacht im November 1938 in Brand gesteckt worden.

Von der Kantstraße bis zum Kurfürstendamm

Das heutige Hotel Bristol Berlin an der Ecke zum Kurfürstendamm war als Hotel Kempinski (Bj. 1951/52) bis in die 1970er Jahre das einzige Luxushotel Berlins. Zu den Gästen zählten Sophia Loren, Gregory Peck, Gary Grant, der Dalai Lama und Michael Gorbatschow. Der ursprüngliche Name Kempinski geht auf die unter den Nazis enteigneten jüdischen Besitzer zurück, der ab 1926 an dieser Stelle ein Edel-Restaurant betrieb.

In dem Eckhaus (Bj. 1895/96) mit dem spitzen Giebel schräg gegenüber vom Bristol betrieb von 1921 bis 1928 der Komponist und Pianist Rudolf Nelson das bekannte Nelson-Theater. Nelsons Revuen und Operetten mit Stars wie Marlene Dietrich, Hans Albers und Claire Waldoff trugen in den Zwanziger Jahren zum legendären Ruf von Berlin als Zentrum der Unterhaltung entscheidend bei. Auch Josephine Baker trat hier mit ihrem berühmten „Bananenröckchen“ auf und ließ sich vom Publikum begeistert feiern. 1934 wurde das Nelson-Theater zum Kino Astor umgebaut. Seit der Schließung im Jahr 2002 befindet sich dort ein Modegeschäft, in dessen Gestaltung Teile der Kinoarchitektur einbezogen wurden.

Vom Kurfürstendamm bis zur Lietzenburger Straße

Zwischen dem Kurfürstendamm und der Lietzenburger Straße beeindruckt die Fasanenstraße durch die vielen hochherrschaftlichen Häuser aus der Gründerzeit. Dazwischen, in einem grünen Stadtgarten mit altem Baumbestand, liegt das Wintergartenensemble mit dem Literaturhaus Berlin und dem Auktionshaus Villa Griesebach.

In dem hochherrschaftlichen Wohnhaus (Nr. 24) nebenan befand sich bis Mitte 2022 das Käthe-Kollwitz-Museum, das 2022 in den ehemaligen Theaterbau vom Schloss Charlottenburg verlegt wurde. In die freigewordenen Räume der Stadtvilla zieht Ende 2022 das Exilmuseum Berlin – bis es irgendwann einmal an seinem Wunschstandort am geschichtsträchtigen Anhalter Bahnhof (von dem allerdings nur noch die Portalruine existiert) seinen endgültigen Platz finden wird. Das Exilmuseum würdigt die Menschen, die Deutschland wegen der NS-Herrschaft verlassen mussten. Vom Anhalter Bahnhof fuhren viele der betroffenen Personen, wie zum Beispiel Heinrich Mann oder Bertolt Brecht, ins Exil. Erinnerungstafeln an den Hauswänden und im Straßenpflaster eingelassene Stolpersteine erinnern an das Schicksal Vertriebener oder Deportierter, die ihren Wohnsitz in der Fasanenstraße hatten.

In der Fasanenstraße 69, hier befindet sich heute die Hotel-Pension Funk, wohnte zwischen 1931 und 1937 die Filmschauspielerin Asta Nielsen. Im Nachbarhaus lebte und lehrte ab 1931 die berühmte russische Tanzpädagogin Tatjana Gsovsky. 

Im Umfeld des Wintergartenensembles haben sich Luxusläden, Kanzleien, Verlage, Restaurants und Familienhotels angesiedelt. Mit den überwiegend inhabergeführten Geschäften und der Ansiedlung mehrerer Galerien wird an die Tradition der Fasanenstraße als vornehme Flaniermeile angeknüpft.

Weiter zum Fasanenplatz

Auch nach der vielbefahrenen Lietzenburger Straße gibt es rund um den Fasanenplatz Restaurants, Galerien, edle Läden und prachtvolle Gründerzeitbauten mit schönen Hausfassaden. Am Fasanenplatz und in den umliegenden Straßen lebten viele Künstler und Schriftsteller. Prominenteste Bewohner am Platz waren die Schriftsteller Gerhart Hauptmann und Heinrich Mann. Hauptmann lebte dort Mitte der 1890er Jahre im heutigen Haus Fasanenstraße 39, Mann wohnte von 1932 bis 1933 im Haus Fasanenstraße 61. Häufig war er Gast in den nahegelegenen Nachtlokalen. In einem der Etablissements lernte er die Animierdame Nelly Kröger kennen, die er 1939 im Exil heiratete.

Zwei Gedenktafeln am Nachbargebäude erinnern an Bruno Balz und Michael Jary. Zusammen schufen die beiden Künstler Evergreens wie „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n“, den Song, den die Sängerin Zarah Leander 1942 zum Hit machte. Im Haus Fasanenstraße 26 wohnte 1920 nach seiner Ernennung der päpstliche Nuntius Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII. Im Eckgebäude gegenüber schrieb Robert Musil von 1931 bis 1933 an seinem Hauptwerk „Der Mann ohne Eigenschaften“.

Reisen damals-Tipp Nr. 2: Eine Erholungspause im Café des Literaturhauses

Wenige Schritte vom turbulenten Kurfürstendamm entfernt liegt in einem kleinen Garten das Café im Literaturhaus Berlin. Zusammen mit der Buchhandlung Kohlhaas & Co und dem Literaturhaus als Ort für Veranstaltungen und Ausstellungen bildet es ein auch architektonisch beeindruckendes Ensemble. Die Gäste des Cafés sitzen im Wintergarten, in den hohen stuckverzierten Räumen, im Garten oder auf der kleinen Terrasse. Frühstücken kann man hier täglich ab 9 Uhr. Von 11.30 an gibt es bis 23 Uhr durchgehend warme Küche mit monatlich wechselnden Gerichten (Fasanenstraße 23, Tel. 030 882 54 14).

www.literaturhaus-berlin.de

Zu den Stammgästen der Americain Bar zählten bekannte Künstler und Literaten wie Heinrich Mann, Erich Maria Remarque, Gustav Gründgens und Marlene Dietrich. (Wo war Marlene in den Zwanzigern eigentlich nicht?) Der damals noch unbekannte Neuberliner Billy Wilder verdiente sich hier sein erstes Geld in einer Profession, die es in Deutschland nur in den Zwanzigern gab: Als sogenannter Eintänzer hatte er im Dienst des Hotels beim Tanztee auf dem Dachgarten Damen ohne männliche Begleitung zum Tanz aufzufordern. Das Eden wurde im 2. Weltkrieg zerstört und in den fünfziger Jahren abgerissen.

Auch Ernest Hemingway logierte im Eden Hotel

Einen Eindruck vom Flair des Hotels vermittelt der nachstehende Auszug aus der Erzählung „Das Hemingway-Komplott“. Es ist belegt, dass Hemingway sich 1931 anlässlich der Theaterpremiere seines Bestsellers „In einem andern Land“ in Berlin aufhielt und im Eden gewohnt hat. In der (fiktiven) Erzählung trifft er in der Americain Bar den jungen Reporter Frank Hartung, der einer Verschwörung auf der Spur ist.                           

Es war schon spät, als ein Engel in Weiß die Bar betrat – Marlene Dietrich. Langsam durchschritt sie den Raum und nahm mit ihrer Entourage in den Ledersesseln am Kamin Platz. Hemingway bemerkte sie sofort und war hingerissen. Sie sah in ihrem weißen Hosenanzug und mit dem Matrosenkäppi auf dem gelockten Haar ungemein attraktiv aus. Marlene Dietrich arbeitete zwar in Hollywood, hielt sich aber häufig in Berlin auf. Hemingway kannte natürlich den „Blauen Engel“, die Filmpremiere war auch in Amerika begeistert gefeiert worden. Er bat mich, den Kontakt zu ihr herzustellen.
„Seien Sie charmant und witzig, Frank. Das darf nicht schiefgehen.“
Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen, ging zu ihr hinüber und sprach sie an:
„Madame Dietrich, Hem, äh, Ernest, also Mr. Hemingway würde sich freuen, Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen“, stammelte ich aufgeregt.
„Hemingway, Ernest Hemingway? Ich habe ‚Fiesta‘ gelesen. War nicht schlecht. Ist er hier?“, fragte sie mich und zog dabei eine Augenbraue hoch.
„Ja, Frau Dietrich“, antwortete ich. „Er sitzt drüben an der Bar.“
Marlene zog an ihrer Zigarettenspitze, sah kurz hinüber und blickte mich dann intensiv an. So, wie nur Marlene Dietrich blicken konnte. Kein Wunder, dass ihr die Männerwelt zu Füßen lag.
„Na, dann richten Sie dem Cowboy aus, dass er seinen Hintern hierüber schieben soll“, sagte sie mit ihrer rauchigen Stimme.  (…)
Ich hatte mich in eine hintere Ecke verdrückt und beobachtete die beiden. Sie saßen an der Bar und wirkten so vertraut miteinander, als seien sie schon jahrelang befreundet. Ich spürte, dass dies der Beginn einer außergewöhnlichen Beziehung sein würde, der die Zeit nichts anhaben könnte. Ob Hem vergessen hatte, in welcher großen Gefahr er schwebte?
Der Fahrstuhl brachte mich zum großen Palmengarten auf dem Dach; das Tanzorchester spielte hier gerade irgendetwas Melancholisches. Ein elegantes Paar bewegte sich auf der Tanzfläche, eng aneinandergeschmiegt, langsam zur Musik. Ich blickte auf die von unzähligen Glühlampen illuminierte Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, auf bunt aufflammenden Lichtreklamen des Kurfürstendamms und auf die endlose Autokarawane auf den breiten Straßen unter mir. Berlin, die geschundene Stadt, war chaotisch und voll falschem Glanz, doch vom Dach des Eden Hotels wirkte sie vital und modern.“

Aus Horst Kleinert: „Das Hemingway-Komplott“, Thurm-Verlag, Lüneburg 2020 (Affiliate Link Amazon)

Das Adlon: das Lieblingshotel des Kaisers

Das in den 1920er Jahren nicht minder prominente Hotel Adlon konnte nur mit Hilfe einer Finanzspritze von Kaiser Wilhelm II. gebaut werden. Der Kaiser wollte ein Hotel, das mit den Grandhotels in Wien, Sankt Petersburg, Paris und London vergleichbar war. Und so unterstützte er tatkräftig das Vorhaben des Weinhändlers Lorenz Adlon, in der Mitte Berlins ein Luxushotel mit Blick aufs Brandenburger Tor zu errichten. Nicht ganz uneigennützig: Er wollte seinen Verwandten aus dem europäischen Hochadel einen Aufenthalt im Stadtschloss nicht zumuten. „Bei mir im Schloss ist es kalt, es zieht, und in den paar Badezimmern läuft das heiße Wasser nicht.“ Auch erhoffte sich Wilhelm im Adlon für sich selbst und seine Entourage mehr „Freiraum“ jenseits der strengen Hofetikette.  (Was das konkret bedeutete, darüber schweigen die Chronisten.) Am 23. Oktober 1907 öffnete das Hotel mit der Top-Adresse „Unter den Linden Nr. 1“ in Anwesenheit des Kaisers feierlich seine Pforten. Von den dreihundert Zimmern verfügte die Hälfte über ein Wannenbad – damals keine Selbstverständlichkeit, genauso wie das fließende Wasser, das elektrische Licht und die regulierbaren Heizungen in allen Zimmern.

Der Prachtbau mit seinem Restaurant, mehreren Salons, Palmengarten und Terrasse fand sofort in der Reihe der führenden internationalen Grandhotels seinen Platz. Der Adel, Wirtschaftsmagnaten, und Staatsmänner schätzten den Komfort und Luxus des Hauses und veranstalteten im Adlon glanzvolle Bankette und Konferenzen. Der russische Zar, Franklin D.  Roosevelt, Gustav Stresemann, Henry Ford, John D. Rockefeller und Künstler wie Enrico Caruso zählten in diesen Anfangsjahren zu den illustren Gästen.

Nach dem Ersten Weltkrieg war die Klientel etwas bürgerlicher, aber nicht minder prominent. Neben den Touristen aus dem Ausland machten in den turbulenten Zwanzigern Weltstars wie Josephine Baker, Charly Chaplin, Greta Garbo oder Mary Pickford das Adlon zu der Legende, von der das Haus noch heute profitiert. Die Zeit des Dritten Reichs ging am Adlon nicht spurlos vorbei (zum Beispiel nannte sich das Ragout auf der Speisekarte jetzt Würzfleisch), ein Treffpunkt der Nazis war das kosmopolitische Adlon aber nicht.

Den Zweiten Weltkrieg überstand das Hotel fast schadlos. Doch kurz nach der Kapitulation brannte das Adlon durch die Unachtsamkeit von im Weinkeller feiernden Soldaten der Roten Armee bis auf die Fassadenmauern aus. 1984 wurde der noch verbliebene hintere Seitenflügel abgerissen. Nach der Wiedervereinigung wurde das Hotel neu errichtet und gehört heute als Hotel Adlon Kempinski wieder mit zur Spitzengruppe der Fünf-Sterne-Hotels in Deutschland. Trotz aller Modernität erinnert noch vieles im Adlon an die glanzvolle Zeit des Hotels in den 1920er Jahren.

Reisen damals-Lesetipp: „Das Hotel Adlon“, von Laurenz Demps und Carl. L. Peschke
Geschichte und Gegenwart des Hotels werden ausführlich dargestellt und mit zahlreichen Bildern des alten wie auch des neuen Adlon illustriert. Die Ausstattung ist des Buchs edel (Leineneinband mit goldgeprägtem Titel und aufgeklebtem Bild). 202 Seiten, erschienen im Nicolai-Verlag, Berlin (2004). Das Buch in der deutschen Version ist gegenwärtig (2023) leider nur im Antiquariat zu erwerben (ab ca. 25 €).

The Hotel Adlon (Englische Ausgabe) bei Amazon (Affiliate Link)

Im September 1862 verließ Hildebrandt Berlin und fuhr von Triest aus nach Ägypten, dann durch das Rote Meer in den Jemen. Von dort segelte er nach Indien, Ceylon, Siam und Thailand, China, Japan. Nachdem er länger als ein Jahr Asien durchwandert hatte, fuhr er von Manila nach Hongkong und trat von dort aus die Rückfahrt über San Francisco, Acapulco und Panama nach Europa an. Rund zwei Jahre nach dem Aufbruch zu seiner Weltreise, im Winter 1864/65, war er wieder in Berlin.

Die malerische Ausbeute der Reise war beeindruckend: Kairo im milden Abendglanz, Bombay Madras, Kalkutta, majestätische Tempelbauten, goldene Pagoden, indische Paläste, das „asiatische Venedig“ Bangkok, der mit Hunderten von Booten belebte Hafen von Hongkong, Japans grüne Reisterrassen … „Kein anderer Maler übertrifft Hildebrandt an Frische, Reichtum und Durchsichtigkeit der Farben. Seine Bilder offenbaren eine bisher unbekannte Schönheit“, urteilte seinerzeit der Präsident der „Gesellschaft der Schönen Künste“ in Paris.

Den über dreihundert Aquarellen ist nicht anzusehen, unter welchen Strapazen sie entstanden sind. Tropische Hitze und Insektenplagen hatten das Malen für Hildebrandt zur Tortur gemacht. Hinzu kamen die Seekrankheit, unter der er auf langen Schiffpassagen litt, schmutzige Dampfschiffe und Unterkünfte und so manche unliebsamen Begegnungen mit Einheimischen. Phasenweise litt Hildebrandt unter Schwermut, aus der ihn nur die großartige Schönheit der tropischen Natur herausriss.

Hildebrandts Bilder stießen in Deutschland auf ein geteiltes Echo. Manchen Kunstexperten waren die Bilder zu grell, von „zu überkräftigem Kolorit“, wie es hieß. Andere, wie zum Beispiel Theodor Fontane, bewunderten die Werke und nannten sie „genialisch“. Und heute? Ausstellungen der Bilder Hildebrands sind selten, seine Werke fristen in den Depots der Museen ein Schattendasein – vermutlich, weil die Aquarelle eine vorindustrielle Welt zeigen, die es damals, als der Impressionismus dabei war, die Malerei zu revolutionieren, schon nicht mehr gab. Sein naturalistischer Malstil galt und gilt als überholt, er wurde abgelöst und perfektioniert von der Fotografie – und die erinnert heute dank Photoshop wieder an Hildebrandts Kunst: Auch die Abbildungen in heutigen Reisebüchern und Reisekatalogen sind manchmal zu schön, um wahr zu sein. Der einsame weiße Strand, das Blau des Meeres, der malerische Sonnenuntergang – erst die Computerkunst des Fotografen macht’s möglich.   

Hildebrandts Zeitgenossen aus dem Bürgertum gefielen die Bilder gerade wegen ihrer romantisch überhöhten Schönheit. Als hochwertige Chromolithographien waren seine Aquarelle heiß begehrt. Durch sie kam die große ferne Welt ins Wohnzimmer.

Eduard Hildebrandt starb am 25. Oktober 1868 im Alter von nur 51 Jahren in Berlin. Die Strapazen der Weltreise hatten seine Gesundheit ruiniert. Seine Rastlosigkeit, die ihn auch nach seiner Rückkehr nicht ruhen ließ, verhinderte die Genesung. Bis spät in die Nacht, oft bis zum Morgen arbeitete er, gegen den Rat der Ärzte, an der Staffelei. Seine Kräfte schwanden immer mehr, bis er das Krankenlager nicht mehr verlassen konnte.

Die Überwindung der Schweizer Bergwelt – eine Mammutaufgabe

Fast alle Schweizer Bahnstrecken führen durch unzählige Viadukte und Tunnel, ohne die das Bergmassiv zwischen West- und Ostalpen unüberwindlich sein würde. Der Bau dieser Linien, wie zum Beispiel der Simplon-Linie, gilt noch heute als Beispiel für herausragende Ingenieurskunst und Bautechnik. Die 233 Kilometer lange Simplon-Linie, eine der Hauptbahnstrecken in der Schweiz und in Italien, wurde von 1898 bis 1906 erbaut und in den zwanziger Jahren elektrifiziert. Sie führt durch einen zwanzig Kilometer langen Tunnel durch die östlichen Walliser Alpen und verbindet Vallorbe an der französischen Grenze mit Lausanne, Montreux und Domodossola im italienischen Piemont.

Der Golden Mountain Pullman Express von 1931

Die CIWL (Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens), der Betreiber des Orient-Express, hatte vier Salonwagen bauen lassen, die bei der Montreux-Berner-Oberland-Bahn (MOB )1931 in Dienst gestellt wurden. Insgesamt stand den Fahrgästen des Golden Mountain Pullman Express damit ein luxuriöser Zug mit vier Pullman-Wagen (mit je 14 Plätzen in der 1. und 18 in der 2. Klasse) und ein Speisewagen für die Fahrt von Montreux nach Zweisimmen zur Verfügung. Statt der bis dahin üblichen Fenstergröße von 1,2 x 0,9 m hatten einige Wagen „Erker“ mit feststehenden Seitenteilen, die sogar einen Blick nach vorn in Fahrtrichtung erlaubten. Sie waren damit so etwas wie Vorläufer der heutigen Panoramawagen. Leider war diesem mit Goldmedaillen ausgezeichneten edlen Zug kein Erfolg beschieden. Schon nach wenigen Monaten war wegen der Weltwirtschaftskrise das Ende des fahrplanmäßigen Einsatzes dieser Wagen gekommen; für Urlaubsfahrten in Luxuszügen fehlte das Geld. Im Jahr 1932 gab es dann mit den Pullmanwagen nur noch vereinzelte Sonderfahrten.

Mit dem Goldenpass Belle Époque durch das Voralpenland der Westschweiz

Wenn sich heute der Belle Époque in Montreux in die Höhe schraubt, ist am Ufer des Genfer Sees durch die Panoramascheiben das eindrucksvolle Château de Chillon zu sehen. Ihre heutige Gestalt erhielt die Wasserburg im 13. und 14. Jahrhundert. Dank der auffälligen Position vor der imposanten Gebirgskulisse der Alpen zählt das gut erhaltene Baudenkmal seit mehr als 150 Jahren dank des Eisenbahnanschlusses zu den beliebtesten Reisezielen der Westschweiz. 

Mitte des 19. Jahrhunderts wollte man Burg abtragen, um die Steine beim Bau der Eisenbahn zu benutzen. Doch wegen der reizvollen Lage und der romantischen Geschichten um die ehemaligen Gefangenen in der Burg nahm man glücklicherweise davon Abstand. Und so können auch noch heute Touristen das Schloss, das man seit den 1820er Jahren auch von den neuen Dampfschiffen auf dem Genfer See aus betrachten konnte, besichtigen.

Nachdem der Belle Époque die Weinberge des Lavaux und in 1.110 m Höhe den Jamantunnel durchfahren hat, hält er in Chateau d’Oex an einem wunderschönen Bahnhof im Chalet-Stil. Vergessen Sie nicht, Ihren Blick nach oben zu richten: Der Ort gilt als Hauptstadt der Heißluftballons. Von hier aus startete im März 1999 Bertrand Piccard zu seiner zwanzigtägigen Weltumrundung (ohne Zwischenlandung) im Heliumballon. Nach einem Halt in Rougemont überquert der Belle Époque den sogenannten „Röstigraben“ zwischen der französischsprachigen und der deutschsprachigen Schweiz und befindet sich ab Saanen, einem der schönsten Chaletdörfer des Berner Oberlands, in der deutschen Schweiz. Nächster Halt ist der „Weltkulturort“ Gstaad.

Als Gstaad 1905 an die Eisenbahn angeschlossen worden war, entwickelte sich das kleine Bauerndorf zu einem mondänen Ort für den internationalen Jetset. Davon profitierte auch der legendäre „Gstaad Palace“. Seit der Eröffnung im Jahr 1913 genossen an der Bar des Grandhotels unzählige Berühmtheiten ihre Drinks: Louis Armstrong, Curd Jürgens, Elizabeth Taylor und Richard Burton, Gunther Sachs, Roger Moore und Tony Curtis. Michael Jackson war vom Palace so begeistert, dass er sich (vergeblich) bemühte, das Hotel zu kaufen.

Wer den Luxus liebt, sollte in Gstaad einen Zwischenstopp einlegen, aber die Goldene Kreditkarte dabeihaben. Von Louis Vuitton bis Ralph Lauren sind in den Edelboutiquen ziemlich alle Marken für den gehobenen Anspruch vertreten. Wenn Sie dann noch Geld übrighaben, könnten Sie im „Palace“ eine Übernachtung einlegen. (Rechnen Sie mit rund tausend Euro für ein Zimmer.) 

Reisen damals-Tipp: Ein Ausflug mit dem Goldenpass Belle Époque 
Der Goldenpass Belle Époque-Zug fährt mit vier Salonwagen 1. Klasse in etwas mehr als zwei Stunden von Montreux bis Zweisimmen. Hier gibt es Umsteigemöglichkeiten auf andere attraktive Bahnstrecken. Der Goldenpass Belle Époque verkehrt täglich. Reservierung für „Essen am Platz“ ist obligatorisch. Es gelten die normalen Ticketpreise der Montreux-Berner-Oberland-Bahn (MOB), ohne dass ein Aufschlag erhoben wird. 
https://mob.ch/activity/goldenpass-belle-epoque

Dass Urlaubskarten selten geworden sind, liegt natürlich nicht am hohen Porto, sondern an der sprunghaften Verbreitung der digitalen Kommunikation. Per WhatsApp oder Facebook bebilderte Urlaubsgrüße zu verschicken, kann jeder so nebenbei am Frühstückstisch im Hotel erledigen.

Bevor Ansichtskarten aus der Urlaubswelt ganz verschwunden sind, sei hier ein wehmütiger Blick auf eine kleine Auswahl interessanter Exemplare aus der „goldenen Zeit des Reisens“ geworfen:

In nennenswerter Anzahl wurden Ansichtskarten erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts verschickt. Ursache der zunehmenden Verbreitung war der Einsatz der Chromolithografie – ein Druckverfahren, das auch farbige statt nur schwarz-weiß bedruckter Karten ermöglichte. Weiterer Grund war der anwachsende Tourismus. Grüße von Ausflügen oder Reisen an Freunde und Verwandte zu verschicken, gehörte bald mit zum guten Ton des aufstrebenden Bürgertums – und wurde nicht selten zum Selbstzweck des Reisens:

„Kürzlich erstieg ich gemeinsam mit einer größeren Reisegruppe den Rigi“, schrieb 1900 ein Autor in der Zeitschrift „The Referee“. „Unmittelbar nachdem wir den Gipfel erreicht hatten, rannten alle zum nahegelegenen Hotel und balgten sich um die Postkarten. Fünf Minuten schrieb ein jeder, als ginge es ums liebe Leben. Ich gewann den Eindruck, dass diese ganze Gesellschaft nicht um der Erfahrung selber willen den Berg bestiegen hatte, sondern nur um eine Postkarte loszuwerden.“ 

Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs wurde für schwarz-weiße Fotokarten neben dem Lichtdruck oft der Bromsilberdruck verwendet, später dann, wie noch heute, der kostengünstige Offsetdruck (schwarz-weiß und farbig).

Schon früh wurden amtliche Vorschriften erlassen, wie das Anschriftenfeld zu gestalten war: Zuerst durften keine handschriftlichen Zusätze auf der für die Adressierung und die Briefmarke vorgesehene Kartenseite gemacht werden. Dann, ab 1905, wurde die Adressseite durch einen Trennungsstrich geteilt. Die linke Hälfte (keinesfalls mehr!) konnte dann beschrieben werden (allerdings nicht bei allen Postkarten, sondern nur bei Ansichtskarten). Für die Deutsche Post ist übrigens die Adressseite die Vorderseite der Ansichtskarte und die Bildseite ihre Rückseite. Im englischsprachigen Raum ist dies genau umgekehrt. Und nach einer in Brüssel ausgedachten EU-Norm sollen zukünftig … aber lassen wir das.

Das Sammeln von Ansichtskarten wird als Philokartie bezeichnet. Neben Privatpersonen sammeln Museen und Archive solche Karten unter anderem für kulturhistorische, dokumentarische und heimatgeschichtliche Zwecke.

Vor allem im 19. Jahrhundert wetteiferten die Tüftler um Geschwindigkeitsrekorde. Sie erfanden unzählige Transportmittel für Wasser, Straße, Tunnel, Gleise und Luft. Nicht selten wurden diese auf abenteuerliche Weise miteinander zu sogenannten Crossover-Utopien kombiniert.

Vielleicht hilft der Blick in diese historischen Zukünfte besser zu verstehen, welche Ängste und Hoffnungen wir heute in unsere Zukunft projizieren. Denn die prägenden Zukunftstechnologien unserer Gegenwart – Roboter, künstliche Intelligenz und selbstfahrende Autos – entdecken wir zum Teil in visionären Entwürfen vergangener Tage.

Ausstellungsfundstücke

„Der Mensch kann das Ausmaß und die Bedeutung des technischen Fortschritts selbst zu seinen eigenen Lebzeiten nicht abschätzen. Der technologische Wandel wird genauso häufig über- wie unterschätzt.“ Jaron Lanier (Buchautor und Informatiker), 2014

Eine „pneumatische Eisenbahn“ beförderte 1867 im American Institute, New York, zwei Monate lang Fahrgäste. Am Ende eines luftdicht verschlossenen 550 Meter langen Tunnels befand sich ein Ventilator, der den Waggon entweder ansog oder wegblies. Das Hyperloop-Konzept von Tesla-Chef Elon Musk greift diese Idee einer Röhrenbahn auf: Passagierkapseln sollen in Vakuumröhren fast in Überschallgeschwindigkeit beschleunigt werden. Weit entfernte Ziele ließen sich so schnell und bequem erreichen.

„Glauben Sie mir: Eine Kombination aus Flugzeug und Automobil wird kommen. Sie mögen lächeln, aber sie wird kommen.“ Henry Ford, 1940

„Kein Luftschiff wird jemals von New York nach Paris fliegen. Das scheint mir unmöglich zu sein. Was den Flug begrenzt, ist der Motor. Kein bekannter Motor kann vier Tage lang mit der erforderlichen Geschwindigkeit laufen, ohne anzuhalten.“ Zitat des Flugzeugpioniers Wilbur Wright von 1909. Fünfzehn Jahre später überquerte der Zeppelin LZ 126 von Friedrichshafen am Bodensee aus mit 32 Personen an Bord den Atlantik und landete nach nur 80 Stunden in Lakehurst bei New York.

Quelle: Museum für Kommunikation Berlin (Pressabteilung)

Back to Future. Technikvisionen zwischen Fiktion und Realität. Überwindung von Raum und Zeit“. Vom 3. 12. 2021 bis 28. 8. 2022. Museum für Kommunikation Berlin

www.mfk-berlin.de

Anders als die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Reiseagenturen wie Thomas Cook organisierten Bildungsreisen war eine Expedition entlang des Nil in den 1840er Jahren ein abenteuerliches Unterfangen. Die Forscher übernachteten an Bord von Nil-Segelschiffen, in Tempelruinen, Gräbern oder einfachen Zelten, wurden malträtiert von Flöhen und Wanzen, mussten lange Strecken zu Fuß, auf Dromedaren und störrischen Eseln zurücklegen und immer auf der Hut vor räuberischen Beduinen sein.

Alexandria ist der Ausgangspunkt für die 6550 km lange Reise. Von dort aus bewegt sich die Expedition mit Nilschiffen, Eseln und Dromedaren nach Süden bis in die Gegend von Sennar am Blauen Nil. Ihre wichtigsten Stationen sind Gisa und Saqqara mit den Pyramidenfriedhöfen des Alten Reichs, die Tempellandschaft Thebens, die Insel Philas und Nubien, die alte Kulturlandschaft südlich von Assuan bis Khartum. Zehn Männer – aus Preußen, England und der Schweiz – bilden den Kern der Expedition, ergänzt durch zahlreiche Ortskräfte. Diese helfen im Alltag, besorgen Dromedare, Schiffe, Lebensmittel und Feuerholz.

Am 9. November 1842 siedelt die Gruppe von Kairo nach Gisa in ein Zeltlager am Fuß der großen Pyramiden über. Die Teilnehmer feiern mit Gästen am 15. Oktober 1842 den Geburtstag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV., des Förderers und Financiers der Expedition, auf der Spitze der Cheops-Pyramide und hissen eine preußische Flagge.

Strapazen, Sandstürme und ein Überfall

Ihre ersten Monate im Feld verbringen sie in Gisa und erleben dort die bittere Kälte und Feuchtigkeit des ägyptischen Winters. Das Leben in Zelten ist unkomfortabel, da sie bei so manchem Sandsturm zusammenbrechen, Sand dringt überall ein. Sie müssen eng zusammenrücken und gegenseitig Rücksicht nehmen. Sie überstehen glücklich die ersten Krankheitsfälle und einen Starkregen, der ihr Lager zum Teil zerstört.

In Saqqara und im angrenzenden Abusir dokumentiert die Expedition in drei Monaten 31 Gräber. Die Anzahl ist so gering, weil Saqqara unter bis zu 15 m hohen Sandanwehungen verschüttet ist. Da sich die Expedition in Saqqara ebenso sicher wie in Gisa fühlt, stellen sie keine Wächter an. In der Nacht vom 10. auf den 11. April 1843 kommt es zum Überfall auf das Zeltlager – die Zelte brechen über den schlafenden Mitgliedern zusammen, Schüsse fallen, sie fürchten um ihr Leben. Am Ende sind nur einige Sachen entwendet worden.

In Theben begegnen die Expeditionsteilnehmer erstmals den riesigen Tempelbauten des Neuen Reichs. Sie erforschen den Karnak- und Luxortempel auf der Ostseite des Nil und die Totentempel, Privat- und Königsgräber auf der Westseite. Diese Leistung ist umso höher zu bewerten, als viele Baudenkmäler noch meterhoch mit Sand bedeckt waren und erst freigelegt werden mussten.

Durch die Nubische Wüste zum Blauen Nil

Im Februar 1844 trennt sich das Team in Khartum. Lepsius fährt mit einem Begleiter auf der Suche nach weiteren unbekannten antiken Stätten 280 km den Blauen Nil aufwärts bis hinter Sennar. Als „diplomatisches Geschenk“ einer nubischen Prinzessin wird ihnen eine Sklavin angeboten. Lepsius lehnt dankend ab, da „dieses gegen unsre Sitte sei, doch würde es keine Schwierigkeiten machen, wenn sie statt einer Sklavin einen Sklaven wählen wollte, und nach Beseitigung einiger Bedenklichkeiten, weil ihr dies weniger anständig erschien, sendete sie mir wirklich einen jungen Sklaven, der mir in das Schiff gebracht wurde.“  (Vermutlich begleitete der Sklave Richard Lepsius bis zu seiner Rückfahrt nach Preußen.)

Nach drei Jahren treten die ersten Teilnehmer im Juli 1845 die Rückreise nach Europa an. Trotz der körperlichen Belastung und des Heimwehs haben sie die abenteuerliche Reise gut überstanden.

Alle Abbildungen von Denkmälern und Landschaften (ohne Ortsangaben) aus Ägypten und Äthiopien entstanden nach den Zeichnungen der königlich-preußischen wissenschaftlichen Expedition.

Die Öffentlichkeit entdeckt in Berlin das antike Ägypten

Die Reise stand unter einem guten Stern: Die politische Lage war ruhig, die Reise exzellent vorbereitet und ausfinanziert. Der in Ägypten regierende Mehmet Ali Pascha unterstützte die Expedition im Lande in jeder Weise.

Lepsius blieb länger in Ägypten, um den Rücktransport des Gepäcks zu organisieren. Am 1. Oktober 1845 verließ auch Lepsius Ägypten mit einem persönlichen Dankesbrief von Mehmet Ali Pascha an Friedrich Wilhelm I. Dieser legalisierte die Ausfuhr als persönliches Geschenk des Paschas an den preußischen König. Nach der Rückkehr hieß es, die Aufzeichnungen auszuwerten und das Ägyptische Museum einzurichten. Richard Lepsius erhielt 1846 durch königliche Order die erste ordentliche Professur für Ägyptologie an der Berliner Universität.

Über 7400 Papierabdrücke, 1300 Zeichnungen und Gipsabgüsse von ägyptischen Denkmälern, dutzende Skizzen- und Notizbücher und 1900 antike Objekte waren am Ende der Reise das erstaunliche Resultat. Nur vier Jahre nach Rückkehr erschien die Publikation „Denkmaeler aus Aegypten und Aethopien“ in 12 Bänden.
Quelle: Ausstellung „Abenteuer am Nil“ (Presseinformation), Staatliche Museen zu Berlin

Reisen damals-Tipp: Abenteuer am Nil (Ausstellung und Begleitbuch)

„Abenteuer am Nil. Preußen und die Ägyptologie 1842 bis 1845.“ Eine Sonderausstellung des Ägyptischen Museums im Neuen Museum, Museumsinsel, Bodestraße 1, 10178 Berlin, vom 15.10 2022 bis 7.3.2023.
www.smb.museum/ausstellungen

Begleitbuch zur Ausstellung: S. Grallert / J. Helmbold-Doyé (Hrsg.), Abenteuer am Nil. Preußen und die Ägyptologie 1842 bis 1845, Kulturverlag Kadmos, Oktober 2022, 480 Seiten, 300 farbige Abbildungen, 49,80 EUR.
Der Katalog bietet einen umfassenden Einblick in den historischen Kontext der Forschungsreise, porträtiert ihre Protagonisten und beleuchtet die bis heute andauernde Wirkungsgeschichte.
Blick ins Buch unter www.kulturverlag-kadmos.de  
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Auch nach Ausstellungsende lohnt sich ein Besuch des Ägyptischen Museums. Es beherbergt eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen der ägyptischen Hochkultur, die Statuen, Reliefs und Kleinkunstobjekte aus sämtlichen Epochen der altägyptischen Geschichte umfasst. Als bekanntestes Ausstellungsstück und Publikumsmagnet gilt die 1920 von James Simon übereignete Büste der Nofretete. Das Schicksal der „schönsten Berlinerin“ ist ungewiss. Die Stimmen, die die Rückgabe an Ägypten fordern, werden zahlreicher.